ビタミンCの効能：pH3.5を超えると皮膚に入りません

ブタ皮膚にL-アスコルビン酸とその誘導体を塗り、皮膚内の濃度を測定した研究です。結果は2文に要約されます — 「皮膚に入るにはpH3.5未満で製剤化しなければならない」、そして**「経皮吸収が最適な最大濃度は20%だった」**。

組織内濃度は1日1回を3日続けると飽和しました。それ以上塗っても蓄積しないということです。

**これはヒトの皮膚に塗った結果ではありません。**ブタ皮膚はヒト皮膚と構造が近く透過研究に使われますが、ここで出た数字をヒトで確認された効能として移し替えることはできません。紫外線障害を防いだという1992年の研究もブタ皮膚でした。

そのためこの項目は初期研究です。ただしpH条件自体は、製品を選ぶときに実際に使える情報です。

テトライソパルミトイルアスコルビン酸（VC-IP）という油溶性誘導体を使った試験です。女性23人ずつ3群、計69人が1%・2%・3%のクリームを目もとの片側に1日2回8週間塗り、反対側には基剤を塗りました。二重盲検・片顔の設計です。

目視の等級と写真判定で目もとのしわが改善し、形態測定でも確認されました。興味深いのは濃度が高いほど良かったわけではないことです — 真皮構造に関連する指標はむしろ低い濃度で十分に改善しました。

1編の試験であり、資金源は論文に明記されていません。そしてこの結果はVC-IPのものであって、純粋なアスコルビン酸のものではありません。

「機能性化粧品の審査に関する規定」[別表4]第2号の美白告示原料9種のうち、ビタミンC系は誘導体4種です — エチルアスコルビルエーテル1–2%、アスコルビルグルコシド2%、マグネシウムアスコルビルホスフェート3%、アスコルビルテトライソパルミテート2%。

**純粋なアスコルビン酸はこの一覧にありません。**安定性の問題と見られますが、結果として韓国では純粋なアスコルビン酸で資料提出なしに美白の機能性を届け出ることはできません。

製品裏面に「美白機能性化粧品」とあれば、その製品が使っているのはたいてい上の誘導体のどれかです。